Встали мы рано, в 6 утра. Быстрая сдача номера, на такси мы направились в порт. Через Интернет я забронировал путешествие на паром Kaitaki компании Interislander. Билет на человека в один конец обошелся в 60 новозеландских доллара, за тройную. сумму перевезут еще и твой небольшой автомобиль. Я рассчитал, что для нас выгоднее сдать один автомобиль в Веллингтоне, а другой взять в Пиктоне – конечной точке нашего круиза. Отправление суда задерживалось, вместо 8.30, в море мы вышли лишь в 9.30. Ситуация меня напрягала, поскольку: а) слетала бронь автомобиля; б) нам предстояло проехать в этот день 550 км, это был самый большой пробег за сутки за эту поездку. Любой сдвиг графика приводил к задержкам в пути, что только добавляло нервозности нашему экипажу. На пароме можно скудно позавтракать, или воспользоваться доступом в Интернет по драконовской цене – 50 мегабайт (!!!) трафика обойдутся в 200 рублей. Я таких цен не помню даже в 90е, когда все это только зарождалось в России.
По пути паром проходит через многочисленные фьорды Северного и Южного острова. В день нашего путешествия, 10 января, доступы на открытые палубы были закрыты экипажем из-за сильного ветра и большой волны. Многие, сдавая багаж перед посадкой на паром, получают его уже в Крайстчерче, куда из Пиктона за шесть часов пассажиров довозит комфортабельный туристический поезд. Я решил поступить по-другому: в Пиктоне – маленьком городишке, где жизнь оживает лишь по прибытии парома, в офисе Hertz я взял Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем. Машина на неделю обошлась нашей команде в 1000 долларов США. И пока я оформлял машину, другая часть нашего экипажа получала багаж. По иронии судьбы, я уже оседлал своего железного коня белого цвета, когда на ленте показались наши чемоданы. Последними вышли, кстати ?.
Машина нам досталась большая, но в скромной комплектации. Огорчала мощность двигателя – на обгонах «крузак» вел себя менее уверенно, чем RAV-4. Это было большое разочарование, т.к. к этой модели в дизельном варианте я всегда питал особые чувства. ?. Но был и плюс – более экономичный расход топлива, и более низкая его стоимость – 1,6 новозеландских доллара за литр.
550 км – план на сегодня, из них 350 – по крутым горным дорогам. Конечная точка – ледник Фокс, где на следующий день у нас была забронирована экскурсия.
Пообедали мы в байкерском кафе на трассе в 100 км от Пиктона по дороге на запад. Место по истине уникальное, его владелец – пожилой байкер Сэм – знает много историй этих мест. С достопримечательностями по дороге беда – их нет. Фотографии местами получаются шикарные, - вот, пожалуй, и все. В горах, после Хамильтона, стоит заехать в Пуно Каки – местный заповедник. И далее – вдоль берега, по горам, с большими перевалами навстречу приключениям.
В вечеру у меня напрочь пропало желание «крутить баранку» далее – хотелось есть, пить и спать. К семи часам мы заехали в небольшой городок Frantz Josef, названный в честь одноименного ледника. Именно отсюда мы завтра и планировали отправляться на экскурсию. На момент бронирования я не нашел в поселке достойных отелей и мотелей, после чего забронировал через «букинг» номер в Sunset Motel в городке Fox Glasier в 30 км далее через перевал. И уже в 8 вечера я валялся на шикарной кровати с видом на горы и ледник. Мотель достоин всяческих похвал, в номерах есть абсолютно все, на завтрак даже раздают бесплатные молоко и хлопья. Минусы, конечно, тоже имеются – ночью холодно при наличии 3х обогревателей.
Все-таки рано вставать я не люблю. И одиннадцатого января я это понял - сил встать в 6 утра не было никаких. И даже холодный душ не помог (горячей воды, кстати, не было). Заплатив за номер, я узнал у очень приветливой девушки о том, где в этих краях можно позавтракать. Ответ был коротким: «В доме у озера напротив!». Домом это назвать сложно, скорее – сарай с пристройками. Правда, если его объехать, в глаза бросается стеклянное здание кафе с видом на местное озеро – болотце и, конечно, на горы. Завтрак нам не понравился – суховатые тосты, невкусные омлеты, слабый ассортимент очень успешно сочетались с высокими ценами и отвратительным обслуживанием. В городе, кстати, на центральной трассе, есть более достойные заведения, но об этом мы узнали только после завтрака ?. Само озеро никакого туристического интереса не представляет – очищенное от тины болото с квакающими лягушками.
Дорога через перевал до поселка Franz Josef заняла у нас двадцать минут. Через Viator мы забронировали экскурсию «Helihiking» («полет +прогулка, - если точно перевести), оператором которой выступала местная компания The Helicopter Line. За 350 американских доллара с человека, тебя отвезут на вертолете за 10 минут на ледник Franz Josef, где в компании с другими чудаками из разных стран в сопровождении инструктора можно погулять по леднику и сделать очень неплохие фотографии. В сети, кстати, их более чем предостаточно. Из других туров, которые предлагаются в этих краях – прогулки у подножья ледника (без вертолета), обзорный полет над ледниками Fox Glasier и Franz Josef, полет к горе Кука (самой высокой в стране – 4 км в высоту). Именно за осмотром ледников и вершин люди сюда и едут. И каково же было мое удивление, когда в ясную солнечную погоду нам заявили, что экскурсия отменена по метеоусловиям. Было обидно наблюдать, как другие туристы с другой компанией спокойно садятся в вертолет и улетают по своим экскурсионным маршрутам. В качестве компенсации удалось «выбить» обзорный полет на два ледника, правда, на 15.00. Делать было нечего, более раннее время было занято. В этот момент я и осознал, почему мне так не хотелось вставать утром.
Часы на моей правой руке показывали время – 9 утра. Дабы скоротать пару-тройку часов, мы прокатились по округе. Бесперспективное занятие, и неинтересное – смотреть просто не на что. Со смотровых площадок в поселках можно увидеть небольшую часть ледника, правда, бурных эмоций в голове они не вызывают. В конечном счете, мы дружно засели в придорожном кафе с бесплатным Wifi – почитали первые российские новости.
К трем часам дня мы прибыли в офис The Helicopter Line. Девушка, приветливо улыбаясь, сообщила, что сейчас отправляется группа на 14.30, далее мы. Я проводил взглядом счастливых туристов, дружно шагающих к своему вертолету. «Полчаса, - сказал я тогда, - и мы полетим! ?, - воодушевленно продолжив. Но к 15.30, 35, 40 – никакой деятельности не происходило. Приветливая девушка вдруг погрустнела и сообщила нам, что экскурсия не состоится по метеоусловиям. На улице – штиль и яркая, солнечная погода. Нам в очередной стодвадцатьпятыйкитайскийраз предложили обзорный полет на 18.30, но мы отказались – не хотелось терять еще 3,5 часа в ожидании «у моря погоды». Нам выдали на руки письмо – отказ от выполнения экскурсии, которое я по приезду в Москву отправил в Viator. Нам быстро перечислили 100% стоимости экскурсии на кредитную карту.
До Квинстауна – новозеландского центра экстремальных развлечений - 350 километров по горной дороге. При этом, 300 километров – среди крутых гор без альтернативных маршрутов. Эту дорогу открыли только сегодня утром – она была закрыта по причине схода оползней в 4х местах последние две недели. Если объезжать, путь занимает у неудачливых туристов 900 километров, а на преодоление данного расстояния уходит порядка 20 часов. Нам повезло – к нашему приезду путь был расчищен. А пути мы часто останавливались – очень много мест для создания великолепных фотографий. Опасайтесь на пляжах маленьких мух – они дико приставучие и кусачие, место укуса потом чешется в течение месяца, а зуд проходит только после появления крови в ране. По пути можно встретить неплохие придорожные кафе, где можно поужинать и попить пива. Основные и наиболее популярные марки местного пива – Steinlager, Speight’s и Mac’s Gold.
В Квинстауне я выбрал пятизвездочный отель The Rees, который находится на берегу озера в 3 км от центра города. В самом городе мы решили не останавливаться, т.к. никого не привлекали экстремальные развлечения, а архитектурных памятников попросту нет. «Видимо, стареем», - подумал я в тот вечер. Странности в городе, тем не менее, присутствуют. Например, в 21.00 все закрывается. Причем и в пятницу, и в субботу. В Квинстауне нет дискотек – в классическом понимании этого слова! Более того, в городе нет университетов – молодые люди учатся в других городах, лидер по числу студентов, конечно – Данидин.
В отеле приятная девушка Люба из Хабаровска бесплатно поменяла нам номера на те, что с видом на озеро. На очень милом балкончике можно позавтракать, или попить пива. Любе 25 лет, она закончила местный ВУЗ два года назад и осталась работать в стране. Считаю, что девушка поступила верно, в ее родном Хабаровске я был за три месяца до поездки в Новую Зеландию, и сказать, что там все печально – это ничего не сказать. Люба рассуждает здраво: если на Дальнем Востоке ее ждала работа максимум офис - менеджера с зарплатой в 25000 рублей, в Новой Зеландии он работает в «топовом» отеле, есть перспектива роста до генерального менеджера, и даже на «ресепшене» она получает 4000 местных долларов.
Замечаний по отелю я не выскажу, кроме, разве что, неудобного съезда в паркинг. В остальном – соответствует заявленным 5ти звездам. Единственный отель в Новой Зеландии, где а) бесплатный WiFi в номерах б) есть русскоязычный персонал. Спал в таких хоромах и после столь тяжелого дня я как младенец у груди матери.
В ночном разговоре с Любой я обнаружил неприятнейшую для себя новость – расстояние до нашей очередной экскурсии в два раза больше, чем я планировал. Почему сервис Google ошибся, я так и не понял, но расстояние от Квинстауна до Милфорд Саунд составляет 350 километров вместо 200. Итог – пришлось встать на пару часов пораньше, и выдвинутся в путь. 7 утра, а мы уже бороздим просторы Новой Зеландии. Горы быстро сменились равнинами, среди которых аккуратно расположились маленькие фермерские поселки. Я торопился, поскольку мы могли не успеть на экскурсию – круиз по Милфорд Саунд, забронированную за 50 долларов США с человека с помощью сервиса Viator. В разговорах я даже перестал следить за скоростью и потерял бдительность. В районе Те Анау – живописного поселка на берегу одноименного озера – нас остановил полицейский. Его машина стояла в кустах, перед которыми на ноге была закреплена камера. На тот момент я проехал по Новой Зеландии более 3000 км, но ничего подобного не видел. Правду я узнал вечером, когда мы заселились в отель в Те Анау – это «мусорской» город, - на 4000 человек постоянного населения 800 работают в полиции. Сей феномен виден невооруженным глазом – каждый пятый автомобиль в городе гордо носит название на двери «Police», а количество людей «в форме» бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Причина такой тяги «к защиты родине» - безработица. Поселок развивался как база к Милфорд Саунд – самым красивым фьордам в стране. С годами туристический поток упал, качество дорог улучшилось, люди перестали делать остановки в этих местах, местное население либо уезжало, либо искало пути для заработка здесь. С фермерством также беда – на южных очертаниях страны очень мало плодородных земель. Итог – каждый пятый – «мусор». И очень злой «мусор». Попавшийся нам экземпляр – впервые на моей практике поездок за рулем заграницей, - не проявил снисходительность к «русо туристо» и «впаял» нам штраф в 200 местных долларов. И это за превышение скорости на 25 км/ч!!! Лимит скорости на северном острове – 110 км/ч, на южном – 100 км/ч. Почему такая разница, никто мне не объяснил ?. Наш «друг в погонах» еще пригрозил, что если мы попадемся второй раз – заберут машину. В общем, «беспредел», – одним словом. «Прогуглив» местные форумы, я выяснил, что «ментяра» явно лукавил – автомобиль забрать не могли, ровно как и лишить меня прав. Тем более, у меня теперь двое прав – наши, совковые, и забугровые, с флагом Великобритании и стан Содружества. Штраф выписывают не на автомобиль, а на водителя. На оплату дается 28 дней. Соответственно, можно просто покинуть пределы страны. При оформлении штрафа паспорт не требуют, так что шансы получить «письмо счастья» на Родине стремятся к нулю.
Положив квитанцию в бардачок, я взял курс на Милфорд Саунд. По дороге в сторону фьордов устремились многочисленные туристические автобусы. Нельзя равнодушно проезжать по местным красотам – хочется остановиться буквально везде. Отдельного внимания заслуживает однополостной туннель Стюарта, который прорублен прямо в горе и никак не укреплен, ощущение, что ты едешь по пещере. Во время ожидания около туннеля, когда по нему едет встречный поток, можно себя развлечь, рядом обитают горные попугаи кеа. Завидев еду, эти пушистые проныры будут атаковать тебя, твой автомобиль и не успокоятся, пока не съедят все съедобное и несъедобное вокруг, включая накладки на автомобиле, влажные салфетки, пакет из Макдональдса, презерватив, причем использованный, и многое другое.
От Те Анау до Милфорд Саунг – 120 км. Заправок по пути нет – территория заповедника. На пути расставлены предупреждающие таблички, чтобы водители отправлялись в путь с полным баком. Конечно, «высохших» бедолаг хватает. Но привести топливо в эти края не в собственном баке – очень проблематично и дорого.
В Милфорд Саунд мы приехали в 12.30 – за час до начала экскурсии. От стоянки автомобилей до пирсов – 10 минут неспешного хода. Наш круиз обслуживала компания Southern Cruises на огромном катамаране с небольшим ланчем. Мы отправились ровно в 13.30, а в 15.20 вернулись обратно. За это время можно осмотреть основной залив и сделать неплохие фотографии. Отдельного внимания заслуживает колония тюленей, водопад «Сердце», а также бесчисленные врезки волн в скалистые горы. Сказать «красиво» - это ничего не сказать ?
В Те Анау мы прибыли к 17.00 и успешно заселились в Kingsgate Te Anau. Этот мотель больше напоминает санаторий где-нибудь в Крыму явно советской постройки. Сервис отсутствует напрочь, лифт сломан уже лет пять, а местная мебель еще помнит времена, когда Ильич был жив и останавливался в этих краях. С парковкой беда – на стоянке катастрофически не хватало места. Цена средняя – 70 долларов за большой двухместный номер. Слово «WiFi» местным людям незнакомо, у них все еще стоят мониторы образца конца 90х, а выход в интернет осуществляется через модем (это такая штучка, которая гудит и шипит в системном блоке, - для тех, кто забыл ?). Также они были приятно удивлены тем, что уже изобрели кондиционеры, фены, халаты, тапочки, сейф и многое другое. В общем, «треш», в городе, правда, все мотели практически одного уровня. Еще один неприятный момент – соседство с полицейским участком, где эти все «бедные» 800 человек и работают.
Как Вы, наверное, догадались, дорогие читатели, в городе ловить просто нечего. Конечно, если Вы не любитель «порамсить» с полицией. А что такого? Идея хороша – потренироваться на местных «копах» и приехать в Россию – стать героем очередной «болотной», или где сейчас у нас собирается оппозиция и просто сочувствующие? Полисмены будут рады – последнее преступление, которое им довелось расследовать – это кража топика «Заметки молодого коммуниста», который Ильич как раз и привез в эпоху рассвета этих мест. Для более гуманных туристов могу порекомендовать бар The Moose, где можно смешать местное пиво с егермейстером, послушать живую музыку. Еда ниже среднего, но выбора нет. И еще одно – в городе ужасная мобильная связь, сигнал практически отсутствует, собственно, как и в Милфорд Саунд.
Завтрак в отеле снова погрузил меня в USSR – каша, хлеб, масло, кусочек сыра и разбавленный чай в бидоне с двумя кусочками сахара. Как они вообще узнали, что такое «Совок», осталось для нас загадкой. На машине мы промчали примерно 150 км до города Инвесткаргилл – самом южном городе страны, где заканчивается Хайвей №1, который берет свое начало в Окленде. В городе все печально – серые измученные временем фасады, безлюдие на улицах. В центре города построен гипермаркет желтого цвета, пропустить который невозможно из-за яркости его раскраски. Бесспорно, это был бы очередной магазин в череде ему подобных в моей жизни, если бы ни одно «но» - в нем нет кассиров и продавцов, все покупается по системе самообслуживания. Ты берешь тележку, кладешь в нее продукты. Вместо девушек на кассе там стоят машины – ты сам сканируешь штрих-коды, упаковываешь купленные товары, взвешиваешь то, что продается «на развес» и даже подтверждаешь, покупая алкоголь или сигареты, что тебе уже есть 18 лет, сканируя свою id-карту. В финале можно заплатить наличными или кредитной картой и спокойно удалиться. Теперь, внимание, вопрос – как Вы думаете, дорогие читатели, в России подобное когда-нибудь будет? Ответы пишите в «личку», потом размещу статистику у себя на форуме.
Рядом с магазином – не менее интересный объект – церковь Свидетелей Иеговы, кстати, самая многочисленная по составу в городе. Вокруг здания постоянно «тусуются» какие-то «чудики», я их прозвал «атака клоунов». Внутрь заходить не стал – хватит с меня экстрима за эту поездку.
Далее наш маршрут приобретал более полезный с точки зрения простых советских туристов смысл: южное побережье Южного острова просто пестрит интересными местами. Первое из них на нашем пути называется Вайнапа Поинт, на берегу которого расположился белоснежный маяк. И даже несмотря на сильнейший ветер, из-за которого при +20 чувствуешь себя некомфортно, фотографии получаются очень живописными. В 1км в стороне стоит посмотреть на бухту «Кьюрио» (Curio Bay), где прямо на берегу можно увидеть окаменевшие деревья, которые опутывают гигантские водоросли.
Ели продвигаться вдоль побережья на Запад, стоит остановиться в местечке Cathedral Caves, где на глубине тридцати метров в горе расположились пещеры. Интерес в том, что посетить эти места можно только в первой половине дня, т.к. с 13.00 прилив морской воды закрывает вход в пещеры. И, конечно, нельзя не оценить систему горных водопадов «Паракаунуйи», где в одну струю в густом лесе сливаются порядка семидесяти ручьев. По легенде, нужно оставить водопаду что-то ценное, и тогда тебе будет счастье и успех, ну и… что-там еще говорят в таких случаях. Туристы, как правило, кидают в ручей монетку своей страны. Я кинул пять, все – равно не жалко ?.
В послеобеденное время мне захотелось спать, хотя, признаться, я уже привык колесить в день по 400-500 километров. Путеводитель настоятельно рекомендовал заглянуть на Jacks Bay, где можно увидеть колонию тюленей и сделать неплохие снимки. Чтобы добраться туда, я должен был сделать небольшой круг и проехать по проселочным дорогам вдоль побережья. Двадцать километров я прошел с осторожностью, поскольку местный гравий был очень скользким и не держал машину точно на дороге. Вдруг, откуда ни возьмись, впереди нашего борта нарисовалась белая Тойота Хайлендер. Я обрадовался такому «маячку», и мигом пристроился к нему «в хвост». Пилот этой машины явно перегибал, я на прямой с трудом держал шестьдесят, он «выжимал» до сотни. В один момент дорога круто поднялась вверх, где заботливые новозеландцы установили дорожный знак «30» и стрелку – направление влево. В принципе, понятно и дурачку, что стоит ограничить скорость, и аккуратно повернуть налево. Я так и сделал, чего не скажешь о водителе впереди идущей машины – он вошел в поворот на семидесяти, как минимум. Когда я повернул, то лишь успел промолвить «Где он?». Ответ, как Вы понимаете, не было. Не было и пыли – шлейфа от впереди идущего авто. Я притормозил, и увидел в овраге знакомую Тойоту. Притормозив, я вышел из машины и побежал назад. Машина летела красиво, снеся два забора с колючей проволокой, пролетев 10 метров высоты и 50 длины, аккуратно приземлилась на вспаханное поле. «Вот олень!» - подумал я тогда о водителе той машины. И почему-то был совсем не удивлен, когда из нее вышли две милые дамы – мама с дочкой. Я поинтересовался, все ли о них в порядке, после чего спустился вниз. Мама явно переживала за инцидент, и постоянно твердила мне, что муж ее убьет. Дочка была более расположена ко мне, и постоянно улыбалась, завидев иностранца в поле. Машина, кстати, была такой же крепкой, как и девчонки – приземлилась ровно на четыре колеса. Ущерб – разбиты передние стойки, подспущены колеса (не лопнули), вылетел из креплений передний бампер, разбита одна фара. Среди экипажа – без потерь, и Слава Богу! ?. После краткого курса безопасного вождения на русско – английско – жестовом языке в моем исполнении, мы начали искать выход с поля. Я проехал вокруг и увидел выездные ворота в 1км от места падения, о чем сразу же сообщил бедолагам. Дамы обрадовались столь скорой информации, но тронуться с места не смогли – нужно было накачать покрышки и выехать из рыхлого чернозема. Я в том время поехал к фермеру, дом которого был двумя километрами выше по дороге.
На ферме было тихо. Я зашел на территорию, подошел к дому. Кругом валялся инструмент, покрышки, разбитые детские игрушки, старая сломанная мебель. На двери красовалась табличка, смысл которой значил примерно следующее: «Уходите отсюда и не возвращайтесь, нас нет дома». Согласитесь, странновато для страны, занимающей 3е место в мире по приветливости для туристов. На заднем дворе в сарае я увидел разобранный трактор, несколько телег с сеном, детские качели и садик с тремя кустами цветов. Мне это напомнило сцену из фильма «Техасская резня бензопилой в Новой Зеландии». Искать приключения на пятую точку я не стал – сел в машину и поехал дальше, воспользовавшись советом на двери дома.
Пройдя еще 5 километров, мы увидели кемпинг. Нужно было послать девчонкам помощь. Я было даже завел разговор, и некоторые туристы согласились помочь, как вдруг сквозь даль проскользнул образ знакомой машины. Мама с дочкой все-таки выкопали машину из чернозема, проехали до ворот, на скорости их выбили и вернулись на дорогу. Мы обменялись любезностями и дамы поехали далее к дому их родственника. Мы же выдвинулись за ними – в строну Jacks Bay.
На пляже было тихо. После четырех часов дня лишь редкие гости забредают в эти края, чтобы посмотреть на гигантские слои пены на берегу. Небольшая фотосессия, и мы снова держим путь к самой популярной у туристов в этих местах точке нашего маршрута – местечку Наггет Поинт. Здесь имеется все для отличной фотографии – скалы, высокий маяк, горная тропа, великолепный океан. Под вечер количество желающих посетить этот край заметно сокращается, что значительно облегчает работу фотографа.
Кака-Поинт – небольшой городишка в 2х км от маяка, известен бело – серыми дикими пляжами, которые достигают в ширину до 200 метров. Для меня, человека, выросшего в Северодвинске – центре атомного судостроения, - хорошо известны подобные пейзажи, когда прозрачное море омывает песчаные дюны, а над головой кружат чайки и бакланы. Меня даже заела тоска по Родине – в голову полезли детские картинки, когда мы с бабушкой гуляли по острову Ягры. Неожиданно вдруг так захотелось домой, что даже защемило сердце. Первый раз за поездку.
В прочем, тоска продлилась недолго. Я сел за штурвал своего белого коня, и уверенно взял курс длиною в 120 километров на Данидин. Город, построенный в классическом староанглийском стиле, аккурат возвышается на группе холмов. Для жителя Москвы он интересен в первую очередь тем, что это самый удаленный город в мире от российской столицы – расстояние между городами составляет 17967км, о чем свидетельствует знак «нулевой километр» в центре города. Еще город славился некогда самым южным в мире троллейбусом (самый северный, на котором мне довелось покататься, находится в Мурманске), однако, сеть была демонтирована в 80х годах XX века.
Я выбрал отель в старинном стиле – Mercury Dunedin. Была идея пожить в единственном новозеландском замке в пригороде, но мы в последний момент решили выбрать все-таки отель в городе. За сто долларов в сутки, Вы получаете маленький номер с пожарной лестницей как в старом Бруклине, неработающий душ, отсутствие лифта на каждый четный этаж, кроме первого, невозможность зарядить электронные устройства ввиду отсутствия в отеле адаптера и многое другое. Из неудобностей также могу выделить отсутствие бесплатной парковки, плохое кафе на первом этаже и гремящие по ночам фрамуги окон.
Конечно, бывалый советский турист все стерпит, но иногда хочется побольше сервиса и комфорта. Это был как раз тот день ?. Если выйти из отеля и повернуть налево, нужно пройти по улице 300 метров до центральной площади Octagon. Из этой точки до любой достопримечательности города – не более пятисот метров пешком. Здесь же есть несколько кафе, которые работают «до поздна» по местным меркам – до 23.00. Ужин мы провели в пиццерии Ratbags, где по выходным играют местные рок-группы, а меню знаменито на всю страну своей 2х метровой пиццей. Кстати, очень вкусно и бюджетно.
Очередной понедельник месяца – 14 января – мы встретили рано, в 8 утра. Под дверью я нашел бумагу от менеджера отеля, что мне срочно нужно переставить свою машину, которую я, несмотря на знак, припарковал на пожарном гидранте. На самом деле, это не так, я встал на места для туристических автобусов, а гидрант был далеко позади машины. Далее – зарядка – чемпионат по тасканию тяжелых чемоданов по лестнице вниз на первый этаж и быстрое выселение.
Напротив отеля есть банк, при нем есть бесплатная 3х часовая парковка для клиентов этого заведения, нужно только у охраны банка получить заветный талончик и положить его на стекле. Вообще, беда с парковками в городе – они либо дорогие, либо их вовсе нет ?. Мы решили прогуляться по городу и посмотреть все пешком. Теперь о том, что всё?! Конечно, это знаменитая пивоварня Speight’s, храм Св. Апостолов, здание театра Fortune, Dunedin Public Art Gallery, церкви St. Pauls Cathedral и First Chirtch, Dunedin Town Hall.
Отдельного внимания искушенного туриста заслуживает занесенная в книгу рекордов Гиннеса улица Болдуин Стрит, которая считается самой крутой в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. При этом на самом крутом отрезке в 161,2 метра она поднимается на 47,22 метра, что создаёт уклон в 19 градусов.
Жемчужина города – железнодорожный вокзал. Внешне от похож на здание с картинки в каком-то журнале. Из этих мест отправляется 12 поездов в день, большая часть которых – туристические. На перроне есть табличка Dunedin-Moscow и расстояние между городами – жители города, кстати, знают, что столица России – самый дальний от них город. Внутри здания вокзала очень культурно и приятно – есть кафе, картинная галерей и туристический офис. В последнем мы купили билеты на вечерний поезд Taieri, отправлением в 13.30 (утренний состав отправляется в 9.30). При цене билета в 85 новозеландских доллара, можно совершить четырехчасовое путешествие по старой дороге золотодобытчиков, восстановленной в 80х годах прошлого столетия в качестве аттракциона. Правда, перевозки грузов по ней также осуществляются. Поезда Taieri ходят по разным маршрутам, подробную информацию можно найти на одноименном сайте компании.
Рядом с вокзалом есть стеклянное здание железнодорожного музей – внутри в стиле «хайтек» расположились уютное кафе и зона с бесплатным Wifi, где мы завтракали в тот день. Музей, кстати, бесплатный и очень интересный – упор делается на развитие новозеландского человека от первых поселенцев до современного мира. Вы найдете прекрасные экспозиции старинных авто, поездов, трамваев, мебели, предметов интерьера, одежды и многого другого. Экспозиции представлены так, что проход по музею выглядит очень логичным, эргономичным, я бы сказал. Внутри будет интересно даже тем, кто не знает английского языка – пояснительные таблички составлены таким образом, что языковой барьер исчезает.
За зданием музея красиво установлены китайские ворота – главный вход в китайский сад. Поначалу я не был впечатлен им, но пройдя вдоль прудов, цветов и деревьев, ты просто влюбляешься в это место. Минус от посещения один – на мой взгляд, завышенная цена входного билета.
Для того, чтобы осмотреть в городе все основные достопримечательности, хватит 4-5 часов. Если все делать в неторопливом режиме, то хватит одного дня. Напротив вокзала есть китайский ресторан Chun, где за копейки можно вкусно пообедать. Именно в его стенах мы коротали время до поезда, вглядываясь в черты статую королевы Елизаветы I в сквере напротив.
Наш состав был сцеплен из пяти вагонов и локомотива. Есть новые, современные, кондиционированные вагоны с автоматическими дверьми. Есть и старые, но восстановленные вагончики под стать тем, что возили людей в этих местах сто лет назад. Именно в таком мы и поехали. Проход разделяет столики на 2х и 4х человек. Имеется вагон ресторан, в наличии пиво, вино, закуски и безалкогольные напитки. Дорога проходит по 12 туннелям, 16 мостам на сваях. Из вагонов можно выйти в «межвагонное» пространство, чтобы сделать отличные фотографии и просто, «подышать воздухом». Финальная станция классического маршрута – Pucherangi, но ветка идет далее вглубь страны. В один конец поезд идет два часа, делая несколько остановок по поту. Обратный путь занимает чуть больше времени, хотя маршрут не меняется.
В 18.30 мы снова вернулись на вокзал Данидина и взяли курс на знаменитый Университет Отаго – аналог российского МГУ. Корпуса этого учебного заведения выполнены в староанглийском стиле, и очень напоминают ж/д вокзал. На территории университета кипит весьма бурная жизнь – студенты очень рады компаниям туристов, приезжающих сюда со всего мира.
К семи вечера я взял курс на север. В глубине души меня грела мысль, что расстояние до моего дома – Москвы, начало наконец-то сокращаться ?. В 70 км от Данидина есть энергетически потрясающее место, только ради посещения которого, стоит отправиться в Новую Зеландию – валуны Моераки. На берегу одноименного местечка расположены круглые камни, причем настолько ровные и гладкие, что в моменте ты сомневаешься, что это сделала природа, а не человек. Моеракские валуны – далеко не единственное «поселение» камней сферической формы – они в различных модификациях имеются по всему земному шару (например, в Коста-Рике, Израиле, США, Канаде, России и пр.), но моеракские отличаются наибольшим количеством единиц. Считается, что образование валунов началось в палеоцене кайнозойской эры (65,5 – 56 миллионов лет назад). Основная часть валунов начала формироваться в тогдашней морской грязи, вблизи поверхности морского дна, о чем свидетельствуют исследования их состава, в частности стабильных изотопов кислорода и углерода, а также магния и железа. Их сферическая форма указывает, что источник кальция был массово распространен в потоках жидкости во взвешенном состоянии. После того, как произошло сращивание пород и минералов, в поверхности образовались трещины, известные как «septaria». Коричневый и желтый кальциты, доломит и кварц постепенно их заполнили, потом понижение уровня моря позволило потокам пресной воды завершить «цементацию» поверхности камней. Такова версия, но однозначного ответа на вопрос о происхождении этих и других круглых образований пока нет. Очень здорово посетить эти места вечером – мы были последними туристами, приехавшими в эти места в тот день, - поэтому нам никто не мешал впитывать ту энергию, которую так и стремятся отдать эти места посетителям, и ничто не мешает оценить красоты валунов Моераки сквозь призму фотоаппарата.
К половине девятого вечера начало темнеть. Мы вышли на трассу и продолжили свой путь в сторону Крайстчёрча. По пути нам попадались маленькие поселки… с закрытыми кафе, неработающими заправками, заколоченными магазинами. Мы уже было отчаялись поесть, как на горизонте появилось кафе «JO». Его хозяин разогрел нам какие-то сосиски и налил пива. Внутри бара несколько местных парней «осваивали» третий литр пива, и с удовольствием скрасили нам вечернее «одиночество». Русских они видели только по телевизору, а здесь – прямая возможность пообщаться. Мы тоже взглянули на жизнь простых новозеландцев с другой стороны.
В Крайстчёрч мы прибыли сразу после полуночи, глубоко пожалев об этом. В течение всего путешествия, абсолютно разные и случайные люди говорили нам о том, что город полностью разрушен землетрясениями 2010-2011 г.г. и делать там просто нечего. Про прибытии, нашему вниманию предстала ужасающая картина покалеченного природой Крайсчёрча – если сравнивать его с послевоенным Берлином, то сходство очевидно. Были разрушены многоэтажные дома, церкви, стадион, несметное количество частных домов, и даже терминал аэропорта. С тех событий прошло два года, а боль утрат не утихает в сердцах жителей этого города. Центр города сместился на юг и восток, которые пострадали меньше. Доминируют одно и двухэтажные дома. Наш отель – The towers of the park расположился возле местного госпиталя в восточной окраине центрального парка. На внутренней стоянке во дворе было тихо и спокойно, как будто город и все его обитатели безвозвратно уехали. На закрытой двери ресепшена красовалась надпись, адресованная нам, что наши ключи под ковриками номеров 3й серии, которые найти не так просто. В номерах есть все, что необходимо для жизни – при сравнительно низкой цене, есть бесплатный Wifi, ванна с джакузи, шикарная кровать, утюг, чайник, полноценная кухня и многое другое. В целом, достойно.
Крайний день отпуска встретил нас проливным дождем, порывистым ветром в сочетании с полуразрушенным городом. Смотреть в Крайстчёрче реально не на что, закрыты целые кварталы, сметен в порошок знаменитый старинный трамвай, правительственный квартал и многое другое. Можно, конечно, пролезть через забор, дабы дырок в нем много, и сделать «свежий» взгляд на развалины этого некогда прекрасного города, но… Нам было как-то не по душе. Пожалуй, единственный сохранившийся торговый центр в городе – Westfield Shopping Center, в летнем кафе которого мы невкусно позавтракали. Посетив сиё место, я окончательно поставил жирный крест на покупку модной одежды в Новой Зеландии, - ее там просто нет. С питанием в городе также проблема – все рестораны сметены в порошок, в том числе знаменитые Lone Star. Из того, что осталось, рекомендую ,баранью рульку в Trevinos Bar, что на Killmarock Street.
Спать мы легли рано, просто заела тоска. Не хорошо так заканчивать отпуск, но в «послевоенном» городе – без вариантов. Сон был недолгим, уже в час ночи я проснулся и не ложился до 5ти утра – времени, когда прозвонил будильник. Мы быстро упаковали чемоданы, закрыли номер, положили ключи под коврики, сели в машину и направились в аэропорт (7,5км). Пожалуй, воздушная гавань – одно из немногих мест, которые городские власти привели в относительный порядок. Хотя, прямо на глазах изумленных пассажиров, рабочие вдруг начали сносить часть здания кувалдой, привязанной к экскаватору. Внутри было тихо, мы самостоятельно зарегистрировались и самостоятельно сдали багаж, прошли все формальности за 10 минут, и принялись поедать завтрак, рассматривая на стоянке Hertz теперь уже свой бывший автомобиль.
На рейс NZ508 до Окленда авиакомпания Air New Zealand поставила старенький Боинг – 737-300. Интересно, что рейсы «туда - обратно» отправляются из этих городов каждый час. Мы «резко» вылетели в 8.45, и уже в 9.55 коснулись ВПП в Окленде. Примечательно, что заход на посадку осуществлялся по укороченной глиссаде с выходом в торец полосы под углом в 90 градусов. Проще говоря – это круто, пилоты молодцы! Сервис на очень высоком уровне! Чай, кофе, напитки, легкие закуски, - для часа полета – неплохо ?.
В аэропорту все четко, быстро, по-новозеландски. На бесплатном автобусе синего цвета можно доехать до международного терминала за десять минут. На стойках «Сингапурских авиалиний» немноголюдно, а наш Боинг-777-300ER уже замаячил хвостом на стоянке. Рейс SQ286 до Сингапура вылетел в 14.00 вместо положенных 13.30 по расписанию. Как всегда, все практически идеально – хорошее питание, удобные места с дополнительным пространством для ног, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, индивидуальные дорожные работы. В перерывах между приемами пищи и походами в туалет, я спал. Видимо, сказывалась бессонная ночь накануне. Единственный раздражитель для многих пассажиров за 10,5 часовой полет – непонятная болтанка при чистом небе, особенно сильно разыгравшаяся над северными территориями Австралии.
В Сингапуре мы были в 19.00 16го января 2013 года. До вылета в Москву оставалось 8 часов. Мы решили не блуждать по магазинам, а заночевать в капсульном отеле, либо в платной зоне отдыха с кабинками для сна. К нашему удивлению, не было мест во всех трех терминалах. И это в пустом аэропорту! Почему так неудачно рассчитали проходимость, я не знаю, но по приезду в Россию написал письмо в «Чанги Групп» - управляющую компанию аэропорта. В итоге, я нашел темный коридор в зоне приема пищи для пассажиров, приметил пару кресел, за которыми очень удобно устроился прямо на ковровой дорожке. Семь часов пролетели моментально, а сон я продолжил на борту другого Боинг-777-300ER, направлявшегося домой, в Москву ?.
Столица встречала нас обильным снегопадом, долгим ожиданием багажа. Отрицательных эмоций добавила кража нашего пакета из Duty-Free, забытого в самолете и переданного сотрудниками авиакомпании в службу безопасности аэропорта Домодедово.
Теперь выводы. Отдохнули отлично. Завтра лечу в очередное путешествие на майские праздники, заряда бодрости хватило на все четыре месяца после отпуска. Страна неплохая, но скучноватая. Краски ее восприятия не такие яркие, как ты себе это когда-то представлял. Дороговато. Капризная природа. Хорошие люди. Комфортная, доброжелательная атмосфера. Есть чему поучиться.
Мораль. Как всегда, оставляю на суд читателей. Спасибо! ?
