Первое января – прекрасный день. Можно спокойно ничего не делать и быть уверенным, что все, кто тебя может потревожить, делает то же самое. Завтрак мы все проспали, попили лишь чайку в номере и отправились на пляж – загорать и купаться. Здесь я ощутил еще пару минусов отеля, да и всего сервиса на острове – у них не принято носить еду на пляж. Желающие сами ее заказывают в баре, потом несут на пляж и кушают. А еще в высокий сезон везде не хватает масок с трубками напрокат, так что запасайтесь, как мы, пригодится. На пляже нет зонтиков – это еще одно «не принято» на острове. И самое интересное – в праздники на все цены добавляется сервисный сбор – 15% к итоговой сумме счета – такова политика островного правительства.
На острове – тишина, в отеле – вялотекущая жизнь. Обед и ужин мы провели в Captaian Andy, освоили пару новых блюд – медальоны из телятины и мясную пиццу. Повару пять баллов за них ?. Я прокатился кружок по острову, посмотрел кино на своем Ipad, почитал книгу и лег спать. Отличный, спокойный и долгожданный отдых.
Во второй день года я снова поехал в ГАИ. Права снова не выдавали – все полицейские в очередной раз были очень заняты. Видимо, расследовали, кто отвязал корову от главпочтамта. На обратном пути я снова сделал «кружок» по острову, правда, на этот раз останавливаясь на каждом углу – хотелось запечатлеть на фотоаппарат каждый миг. Вечером мы отправились в местный SPA – наслаждаться бесплатным пакетом от Air NZ Holidays. Правда, стоит заметить, дорогие друзья, что «наслаждаться» - это громко сказано: в пакет включена обычная джакузи, ванна без запаха со слабой пеной, очень сухая сауна и бассейн четыре на три с холодной водой. Кстати, при выселении я обнаружил, что в счет включили стоимость пакета – 120 новозеландских долларов на человека. У людей, похоже, не стыда, ни совести – платить такие деньги за этот «трэш». Море и солнце в этот день «работали» на нас – мы отлично покупались и позагорали.
На следующий день, 3го января, пришлось встать рано. Нужно до 10 утра сдать номер, вернуть байк, упаковаться и проверить дальнейший маршрут поездки. За каждый час несвоевременного выселения отель аккурат «сдирает» с Вам по 95 новозеландских доллара (2500 рублей). Я, как старик у невода в поисках золотой рыбки, в «стодвадцатьпятыйкитайскийраз» направился в ГАИ. На этот раз другая девочка сообщила мне радостную новость, что я могу получить права. Рядом сидел инспектор, который уточнил, умею ли я ездить. Получив утвердительный ответ, он быстро ввел мои данные в свой компьютер, сделал фото с моим лицом на первом плане и, - вот они, - долгожданные права. Кстати, на фирменном бланке Великобритании и стран содружества. Действительны в большинстве стран мира. В России, кстати, тоже проверял. Очень забавно наблюдать за нашими «гайцами», которые максимум, что могут тебе выдать, это штраф (права других стран изымать они не могут).
К часу я вернулся к отелю, сдал мотоцикл. За 4 дня я «накатал» по острову 250 км, при этом, сжег всего 6 литров топлива, за которые заплатил 14 местных долларов (350 рублей). Литр 95го стоит недешево – 80 рублей. В 14.30 отель подал автобус для транфера в аэропорт. Услуга, естественно, платная – 20 местных долларов с человека. Зачем так рано выезжать в аэропорт, если дорога до него отнимает 30 минут, а вылет планировался на 17.30, я не знаю. В общем, в 15.00 я стоял на открытой площадке с посадочными на руках и в прощальных бусах из ракушек от правительства острова (выдают всем нерезидентам при вылете с острова). Можно скоротать время за бесплатным вайфаем, что для остовов Кука – непозволительная роскошь. Дети развлекали себя наблюдением за взлетами и посадками небольших самолетов: Air Rarotonga на самолетах Saab-340 летает между островами, а Air Tahiti на ATR-42 – на Французскую Полинезию (Бора-Бора, Таити). Рейс NZ46, который выполнялся на Боинг-777-200ER, взлетел точно по расписанию под заунывные песни Джейка Нуманги. В душе даже закралась ностальгия по островам, которые очень быстро скрылись за кромкой горизонта. При отлете с острова каждый турист заполняет анкету от правительства, где подробно расспрашивают о том, кто как и чем занимался, сколько денег потратил и т.п. Спустя месяц на электронную почту приходит открытка с пейзажем какого-то местного острова и надписью «Мы тебя ждем» (на инглише, конечно ?).
Четыре часа полета по календарю заняли на 24 часа больше – прилетели мы уже 4го января в 8.30 вечера. На борту шикарно кормили, и наливали без границ. На этот раз мне пришлось ограничиться едой – предстоял двухсот километровый заезд до Вайтомо. Перед самой посадкой девочки из числа пассажиров раздавали всем конфеты, - проводники провели для них увлекательную экскурсию по салону. Вы бы видели их глаза, когда они очень ответственно выполняли «свою» работы. Хочется отметить этот ход авиакомпании, «Аэрофлоту» еще далеко до такой атмосферы на борту.
Посадка прошла штатно. Теперь уже зная аэропорт, мы быстро прошли все процедуры, и пока одни получали багаж, я прошел все «кордоны» и получил в Hertz заранее забронированную Toyota RAV-4 бежевого цвета с возвратом в Веллингтоне за 770 новозеландских долларов с полной страховкой на четыре дня. Первая точка маршрута на северном острове – поселок Вайтомо, где расположились самые известные пещеры в стране. Посещение этих мест входит в любой классический маршрут Новой Зеландии. Дороги в стране шикарные, но, уже в 50 км от Окленда, 4 полосы становятся двумя, поток транспорта уменьшается, а пейзажи редеют. За всю поездку мы встретили всего два патруля, причем оба стояли под фонарем в городах рядом со щитами с красной надписью «Police». Такое не пропустишь даже с закрытыми глазами, причем, другие водители, как и у нас в России, тебе обязательно помигают дальним светом в качестве предупреждения. К полуночи мы заселились в Waitomo Lodge Motel, в шикарный номер с видом на реку и железную дорогу. Бронировал я его через «букинг дот ком» (самая низкая цена). Менеджер отеля за две недели до приезда написал мне письмо, где уточнил время приезда, а узнав, что мы будем поздно, сообщил, что нам оставят в замках номеров ключи, и мы сможем без проблем заселиться, т.к. персонал мотеля работает до 22х часов. После долгого перелета и переезда сон на шикарной кровати среди леса и под стук колес поездов – непозволительная роскошь для жителя столичного мегаполиса.
Спал я как младенец у материнской груди. Назойливый будильник разбудил нас в семь утра. Предстоял тяжелый день. Солнце медленно нагревало холодный ночной воздух, и делать ему это не мешало ни одно облако. После шикарного душа хотелось позавтракать прямо на веранде, понаблюдать за движением поездов KiwiRail, а потом, возможно, еще поспать. К сожалению, в мотеле завтрак не предусмотрен. Минут за десять до восьми, мы выселились. Напротив расположено кафе, внешний дизайн которого выполнен в классическом американском стиле. На дверях красовалась табличка «Будем рады видеть Вас ежедневно в 8 утра». Но, когда часы на моей правой руке показали заветную цифру, дверь нам никто не открыл. Подождав еще пару минут, я начал стучаться. Девушка по ту сторону стеклянной двери засуетилась, видимо осознав, что пора бы отворить двери для голодных туристов. На кассе другая девушка быстро приняла наш заказ и уже минут через пятнадцать мы всей дружной компанией поедали яйца «бенедикт».
До пещер Вайтомо – 15 километров. Я долго искал, как можно забронировать экскурсии «онлайн», - это был мой первый опыт самостоятельного букинга развлечений. Из всех возможностей Интернета, наиболее серьезным мне показался портал «viator точка ком», - английский посреднический холдинг на рынке услуг. Уже сейчас, воспользовавшись их услугами многократно, скажу, что компания действительно основательная и надежная – четко присылают подробные ваучеры, в случаях проблем, помогают решать их на месте, стопроцентная гарантия выполнения экскурсии, при невозможности ее выполнить, например, из-за погоды, - полный возврат денежных средств на карту. Минус я нашел только один – цены. На половину экскурсий шикарные цены – при покупке на месте получается дороже. На другие 50% - ценник может быть завышен в 1,5 и даже 2 раза. Так что, дорогие читатели, «гуглите» цены предельно четко.
В офисе «Вайтомо» было немноголюдно. Полненькая девушка взяла наши ваучеры и попросила присесть. Туристический центр предлагает три вида экскурсий: Лабиринт, Одиссей и Асис. Первая – средний вариант между «песочницей» и «экстримом», который мы и выбрали, но об этом чуть ниже. Вторая, как Вы, наверное, догадались – та самая «песочница», - на лодке тебя полчаса прокатят по подводной реке в пещере. По фотографиям, не впечатляет, например, подводная река в Пуэрто Принцесса, что на острове Палаван на Филиппинах, шире и глубже в несколько раз. «Экстрим» - трехчасовое ползание по мокрым щелям в горах, и спуск в ущелье на «тарзанке» на 40 метров. Сразу скажу, что в пещерах холодно, температура воды и воздуха редко превышают 10 градусов Цельсия.
Нас встретили два веселых парня – Роджер и Пират. Группа из 15 человек прошла на задний двор, где все предложили надеть мокрые гидрокостюмы. В день туристический центр проводит до 30 различных экскурсий, ввиду большого потока людей костюмы просто не успевают просохнуть. Гигиена также «хромает» на обе ноги – после активного «юзания» костюма, каждый самостоятельно окунает его в ванне с жидким мылом и кладет туда, откуда взял – на большой деревянный стол в центре зала.
К моей новой амуниции я привык не сразу – даже успел замерзнуть. Справить нужду тоже получиться только по-маленькому, правда, стойкий запах будет тебя преследовать потом всю экскурсию. Все фото и видео камеры, даже экстремальные, как моя новая GoPro Hero 3, «заставляют» прятать в шкафчике с вещами. Парни провели небольшой инструктаж, погрузили всех в «газельку» и повезли в «бой». По пути все рассказывали друг другу о том, кто откуда приехал, кем работает и все такое ?.
На берегу реки расположен деревянный пирс, около которого на кольях висят надувные круги в виде покрышек разных размеров. Каждый выбирает себе круг по размеру пятой точки, надевает одно в другое, подходит к пирсу, поворачивается попой вперед и… с визгом, страхов и с помощью легкой руки Роджера и Пирата летит вниз, в реку, с высоты 1,5 метра. Ощущения хорошо передают фотографии, сделанные Пиратом в момент падения – таким «кривляниям» может позавидовать даже Джим Керри.
На круге ты проплываешь метров десять до лестницы, по которой поднимаешь наверх и идешь со всеми к стоянке автобусов, в руке придерживая свой круг. Нас ожидало 20ти минутное путешествие «в горку» по лесу, где по дороге парни рассказывали легенды этих мест. Заветный вход в пещеру сложно найти – он погружен в заросли, и без специальных знаний Вы его никогда в жизни не найдете. Пират быстро нырнул в дырку между скал, откуда прокричал нам, чтобы мы поторопились. С нами была смелая англичанка, которая пошла первой. Ощущения незабываемые – в холодной гидрокостюме с запахом чужого пота ты спускаешься в галошах по острым камням с покрышкой в руке и фонариков в каске на голове. Внутри все, как рассказывали: вода +8, воздух +10. Наша задача пройти по узкой пещере вперед, до ручья. Расстояние в 100 метров преодолеваешь с трудом, мне например, при росте в метр восемьдесят, кое-где пришлось ползти. По ручью идешь вброд, где-то совсем мелко, а где-то проваливаешься по пояс в холодную воду. На ручье все еще веселее – круг на воду, попу на круг – и вперед. Плывем. Чтобы не замерзнуть, рекомендуется ноги держать в воздухе, а не на воде. Фонарики на касках надежны, и горят даже в воде. На одном из переходов, парни назвали это место «туннель», все сели на камни, облокотившись на округлые стены. Роджер из пластикового тубуса выдал каждому по шоколадному батончику с нугой без обертки. Получивший батончик, принимался его есть, правда с одним условием – выключить фонарик на своей каске. Когда последний из нас погасил свет, на потолке мы увидели пещерных светлячков – то, собственно, ради чего люди и приезжают в эти места. Эффект звездного неба в космическом корабле гарантирован каждому. Светлячки – это личинки. Они светятся благодаря своим выделениям и таким образом ловят мошек. Мошка летит на свет, прилипает, личинка питается и вырастает до какой-то ночной бабочки, которая с возрастом улетает в обычную жизнь. Причем, до этого, она откладывает яйца в пещере. На воле бабочки живут немного, около недели, если верить Роджеру. Я надеюсь, Вам понравился мой экспресс-курс для молодых юннатов. А я повествую дальше.
А дальше – еще интереснее. В пещерах начинаются перепады высоты – от 1 до 2 метров. Преодолеваются они, как Вы, наверное, догадались, прыжками на круге в черную бездну попой вперед (вот, собственно, для чего были нужны тренировки на реке). Эмоции, полученные в момент прыжка, не передать никакими словами, - это нужно исключительно ощутить. Так мы перемещались достаточно долго – минут сорок. В конце Роджер остановил нас у воронки, за которой скрывалась черная пропасть. Он показал нам, что будет, если нырнуть в воронку… Показал на своем примере, - нырнул вперед, его быстро скрутило и он погрузился в воду и исчез. Пират считал от 1 до 20. На цифре «двадцать» Роджер вынырнул где-то далеко внизу и поморгал нам фонариком. Пират предложил особо смелым попробовать так же, но желающих не нашлось. Нам предстоял не менее рискованный шаг – прыгнуть попой вперед с высоты 6 метров туда в «никуда». Смелая девушка вызвалась первой: нужно аккуратно перешагнуть через воронку, встать на край пропасти и с легкой руки Пирата улететь вниз. Криков не слышно, ты летишь всего 2 секунды и вместе с кругом погружаешься в воду, откуда через мгновение выныриваешь с мыслью «Б…ть, чего ж так холодно». Обойти данный участок нельзя, можно только прыгнуть. И мы все сделали это! ?. Для тех, кто любит «погорячее», организаторы на экскурсии «Асис» запланировали прыжок с двенадцати метров, - нет пределу собственной дурости ?.
Экскурсия продолжилась странно – нас всех сцепили паровозиков, аккуратно вложив твой ноги подмышки впереди плывущему ?. Далее первый круг прицепил к себе Роджер и потащил эту «автоколонну покрышек» вперед при полной темноте (опять попросили выключить фонарики, правда, уже без шоколадки). Мы боялись, что впереди ждут пороги или что-то подобное. Но… Роджер вывез нас в большую пещеру, где весь потолок светился и переливался разными оттенками галогенного света от личинок. Мне сложно оценить, сколько времени мы там были.
Нас расцепили, и задача была проплыть на ощупь по пещере примерно 300 метров. На финише тебя ждал самый главный подарок – белый свет, +25 и тепло солнца. Настроение у всех на уровне неба, мы вышли с противоположной от реки стороны и направились к машине. Какой же кайф был в тот момент снять гидрокостюм. Кстати, две девушки из группы после прыжка в реку решили остаться в машине – об этом мы узнали лишь на обратном пути. В финале, после холодного душа (горячей воды нет, но после пещер холодная вода кажется теплой), тебе дают кружку горячего томатного супа с хлебом. Кстати, мы вернулись к 11.30, и количество посетителей меня поразило. Со слов Роджера, лучше время для посещений было у нас – 9 утра ?.
За 20 долларов я купил CD с фотографиями, завел свой «рафик» и направился на полуостров Коромандел. Двести километров мы преодолели за три с половиной часа, периодически останавливаясь для фотографирования. За 70 км до нашей цели – города Коромандел, дорога пошла вдоль побережья, и бесконечно радовала нас своими пейзажами. Правда, в ущерб скорости передвижения – местами две полосы сливались в одну для обеих направлений.
Поезд Driving Greeck Valley не очень известная достопримечательность страны. Ее владелец – некий скульптор, который начал строить на своем горном участке железную дорогу для перевозки глины для своих изделий. За десятки лет, дорога стала туристическим аттракционом, правда, мастер не забыл то, для чего он все это затевал – и сейчас в его магазине продаются его творения. На сайте аттракциона можно забронировать билеты, подтверждение отправляют на электронную почту. Билет на человека обходится в 20 новозеландских доллара. Поезда (их ходит на линии пара друг за другом) отправляются в 9 утра и далее курсируют каждые полтора часа. По моим расчетам, мы успевали на поезд в 17.00, и именно на него я забронировал билеты. В магазине скульптора висит карта мира, где каждый желающий может взять тонкую иголку и воткнуть ее в карту, отметив свой родной город. Иголок из России я насчитал 98, моя была 99я, причем большинство из Москвы и Питера.
Поезда поднимаются в гору час, делая остановки. На маленьких станциях стоят памятные таблички, напоминающие нам о годах постройки. Первая – самая невысокая, может похвастаться 1972 годом, а самая высокая – на горе – 2002м годом. На каждом станции открываются необычайные виды на залив. Аттракцион очень нравится детям, но и взрослые не скучают. Дорога проходит по металлическим мостам, по туннелям, каждый из которых построен владельцем самостоятельно по личным проектам.
На вершине одного их холмов, скульптор построил гостевой дом на сваях в виде шале, именно здесь машинисты рассказывают туристам о культуре этих мест, а скульпторе и о железной дороге. Кстати, это единственная в стране «железка», не входящая в систему KiwiRail (это аналог нашего РЖД).
Спуск вниз занимает вдвое меньше времени – 30 минут. Желающие могут приобрести фирменные сувениры на память, правда, ассортимент невелик. В самом городишке, где проживает 30 тыс. человек, делать нечего. Мы взяли обратный курс на серпантин, правда, в 10 км от города нас привлек огромный щит «Mussels Kitchen» и указатель вправо. Для незнающих заморского языка, переведу – «Кузня мидий».
На идеально зеленой поляне раскинулся домик, вокруг которого, как грибы после дождя, были расставлены столики. Играла живая музыка, а в баре, сделанном из сарая, наливали местное пиво «Coromandel». Столиков не было, но девушка, узнав, что мы туристы, да еще из далекой России, сняла одну бронь и посадила нас с условием, что к нам могут подселить гостей. В кафе собираются местные жители целыми семьями – кушают мидии, пьют пиво и вино, сами поют на сцене, играют в различные игры (от карт и монополии до футбола и бейсбола). «Туристы – редкие гости в этих краях», - посетовала нам официантка. В меню были только мидии, выловленные сегодня местными рыбаками, многие из которых сидели за соседними столами. Килограмм свежих мидий стоил 90 рублей, а любые мидии в приготовленном виде – в 3 раза дороже. Нигде и никогда я не ел столько мидий за такие копейки, да еще так вкусно. Небольшой перекус плавно перерос в пару часов – мы наслаждались едой, пением местных домохозяек, игрой в футбол их детей. А в сочетании с пивом – и вообще не хочется уезжать.
Лишь в девять вечера я снова сел за руль. В Новой Зеландии 0,5 промилле разрешены официально, но, я ни разу не видел, чтобы полиция тестировала водителей. Залог успеха – води аккуратно, и можно не беспокоиться за промилле.
Дорога в 220 км до Роторуа – местную столицу гейзеров и горячих источников – далась мне тяжело – сказывалась усталость, накопленная за день. Мы все дальше удалялись от Окленда, дороги становились скромнее, пейзажи городов беднее, а поток встречных машин и вовсе иссяк. Лишь к полуночи на горизонте показались огни маленького туристического городишки Роторуа, где мы планировали задержаться аж на 3 ночи. Отель Princess Gate известен в городе тем, что когда-то в нем жили английские аристократы, у них была дочь, которая погибла в этом доме. Он долгое время был борделем, потом и вовсе его закрыли «под снос», пока в конце 80х богатая местная семья не отреставрировала его и не сделала в нем гостиницу. Предметы интерьера, декор, мебель – в большинстве своем являются оригинальными и сохранились с позапрошлого века. Говорят, что в отеле до сих пор ходит призрак этой девушки и ищет дорогу на небеса, нервируя постояльцев. Впрочем, желающих вернуться, со слов «форумчан» Новой Зеландии, немного. Сам отель позиционирует себя как «премиум» класс и о призраках предпочитает не распространяться. В «такое» я и сам не верил, поэтому без проблем заселился и с удовольствием «накатил» в баре отеля пятерку «шотов» кубинского рома.
В час ночи мы пошли спать. Были предложения поехать на мыс Восточный – 400 км в один конец на Восток. Говорят, там лучший рассвет в Новой Зеландии. Я оценил, что спать мне придется час, решил не испытывать себя и судьбу на прочность, и отправился в спальню. Вот так победила моя лень.
Впрочем, спали мы недолго. Ровно в два – в то время, когда нам нужно было теоретически вставать, чтобы ехать на мыс, в номере раздались страшные и громкие звуки. Сквозь сон я не сразу понял, что это было. В мгновение протрезвев, я понял, что включился телевизор, причем, на музыкальный канал и на максимальную громкость. «Привидение!» - подумал я, стремглав выдернув кабель питания из розетки. Телевизор замолчал, а в комнате стало темно. Я включил свет и посмотрел в большое старое зеркало на стене. Слева, в зеркале около ванной, что-то промелькнуло. Не испугаться мог только Железный Арни. Я нырнул под одеяло, подрожал в классике жанра минут десять и снова уснул. Через некоторое время я проснулся, моя подушка и одеяло были на полу, а я лежал поперек кровати. Мои наручные часы, которые лежали на камине, показывали 5 утра. «Фу!» - подумал я, приснилось. Справив нужду, я снова уснул.
Утром в предрождественский день, 6 января, стало ясно, что это был не сон – телевизор слышал не только я. На мгновение мне стало не по себе, как истинный педант, я не мог поддаться необъяснимому и вечером решил провести свое расследование. Обсудив события прошедшей ночи в кафе Bosco, мы разработали план действий на сегодня. А учитывая, что время медленно тянулось к обеду, решено было поторопиться. В отеле нам дали неплохую карту, где красочными кружочками отметили то, что стоит посетить. Я очень благодарен составителю этой карты, поскольку всю ненужную рекламную инфу он отметил невзрачными галочками, а реальные достопримечательности выделил цветом.
Первая остановка – Термал Виллажд. Это место отмечено практически во всех путеводителях, без исключения – на всех картах, более того, если Вы подойдете к новозеландцу и спросите его о том, где поближе можно посмотреть на гейзеры, он, как Вы, наверное, догадались, отправит Вас только туда. Главный плюс сего замечательного места – близость к центру города – расстояние между нашим отелем и источниками составляло всего 2,5 км. Те, кто предпочел остановиться в местном «Холидэй Инн», повезло еще больше – отель расположен аккурат напротив главного входа.
Внутри было немноголюдно. Я встал в очередь на кассу к усатому беззубому мужичку вслед за парой канадцев в возрасте: довольно приличный и солидный мужчина стоят с дамой непонятной наружности. Более того, от нее даже не пахло, а воняло потом. Да, настоящим женским потом. Такое не каждый день и унюхаешь. Наверное, Вам интересно, как я понял, что они канадцы. Все просто – прочитал у него и у нее на кредитке. А теперь главная интрига – они оба достали свои кредитки и стали порознь расплачиваться за билет, который, ВНИМАНИЕ, стоит 20 долларов США! Шестьсот рублей! При этом, они путешествовали откровенно вместе, нежно держась за руки. И как бы мне не приглянулась эта дама, но она его дама. А этот, позволю себе сказать, «олень», просто зажо…ил эти несчастные 20 америкосовских баксов! Вот она, разница в менталитетах!
У меня, например, где-то глубоко есть граница. Когда нужно платить за девушку, а когда нет. В детстве, в юности я был хорошим пареньком, добрым таким, наивным. Свой первый бизнес я начал в 16 на деньги фонда Сороса, дай Бог ему здоровья побольше и еще столько же денег. В общем, нужды в карманных деньгах класса с 10го школы я испытывать перестал. Хватало и на хлеб, и на сгущенку, и на пиво. Собственно, я с удовольствием приглашал различных особ женского пола прекрасно провести время. Причем, именно провести, а не тупо затащить ее в койку. С годами пришло другое осознание, и навеял меня на него А.С.Пушкин, написав в одном из своих произведений: «Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей». И действительно – девушки откровенно мною пользовались, а эффект эти действия приносили минимальный. Причем, и моральный эффект, и физический. Я огрубел, очерствел… эпитеты можно подставлять до бесконечности. Цинизм во мне, с одной стороны, всегда тащил меня наверх, с другой – окончательно убил во мне ту теплоту, которая так помогала в детстве. Сейчас я не плачу за девиц ни на первом, ни на втором, ни на сто двадцать пятом свидании. Да столько и не нужно, - мне, «переговорщику» со стажем, хватит тридцати минут, чтобы понять, кто передо мной сидит и что-то из себя корчит. Я перестал «корчиться» и сам – веду себя ровно так, как хочу. А прикол в другом, – недостатка в девушках я не испытываю, более того, их «тусовка чего-то хотящих» постоянно растет.
Но! Если я еду с человеком в отпуск, с девушкой, уж билетом в музей я ее точно «угощу». И не только билетом – есть еще кафе, рестораны, местные подарки… список-то огромный. И не потому, что во мне олигарх начинающий проснулся, а просто потому, что не могу по-другому. Не могу я кататься с девушкой по забугорщине и жадничать. Лучше тогда одному – сам себе рулевой, все 360 градусов горизонта – твои.
Мы отвлеклись. Вслед за канадцами купили билеты и мы. Беззубый кассир на дикторском телевизионном английском рассказал нам о том, что в час дня и далее каждые два часа от главных ворот отправляется экскурсия, которая длится 45 минут. Парк можно и самим спокойно обойти за это время, но интересно, конечно, послушать об этих местах. Гид – девушка – коренная маори работает в Термал Вилладж всю свою взрослую жизнь. Вся их семья работала в этих местах и зарабатывала на туристах. И это хорошо. Хорошо для них, поскольку клан (племя) имеет стабильно высоких доход. Слева и справа от входа красуются большие постеры из фотографий, где на века запечатлены те маори, которые работали здесь пятьдесят, да и сто лет назад.
За воротами дорога идет по мосту. Внизу – теплое озеро, в котором купаются дети маори. Для нас они в воде – это забава, а для них – это работа. Каждый, кто проходит мимо, кидает в это озеро пара и грязи монетку. Детишки, расталкивая друг друга локтями, ныряют практически до потери пульса, чтобы найти свой заветный новозеландский доллар. Были случаи, когда за пять «баксов» эти ребятишки прыгали с моста на спор. Слава Господу, эти времена давно в прошлом, - и туристы более гуманны, и дети поумнели.
Экскурсия быстро перетекает в поселок. Здесь, между гейзеров, расположены дома маори. Конечно, они уже давно не обитаемы, все маори прекрасно освоили европейскую культуру и успешно пользуются всеми ее благами. А свои коренные жилища оставили нам, ради познания и потехи. За полчаса, проведенные с группой, ты, при знании английского языка, конечно, получишь полное представление об этих местах, сделаешь с десяток неплохих фотографий, купишь ненужного барахла их сувенирного магазина и отправишься на концерт… Каждый четный час начинается концерт, куда, по замыслу организаторов, стекается поток туристов с экскурсии. На сцене происходит «шоу» (в кавычках), где 3 девицы сомнительного возраста и заплывшие жиром на различных частях тела мужички – маори что-то кричат и хаотично скачут по сцене. Не для слабонервных шоу, на которое без зазрения совести можно не ходить. Далее Вам обязательно предложат walking tour (пешую прогулку) по холмам парка, - сразу скажу, это лишнее, поскольку ничего интересного из того, что Вы не видели в деревне, Вы там не увидите. Берегите силы и время, дорогие мои начинающие «познаватели» Новой Зеландии.
После было решено ехать в Skyline – канатную дорогу, расположенную на северном и основном въезде в город. Билет на подъемник стоит 10 новозеландских доллара, время в пути – семь минут. Наверху можно найти массу развлечений. Из экстремального – прыжок в металлическом шаре с обрыва на «тарзанке». Рассчитан на трех человек. Очень популярная штука у детишек (взрослых туда просто не загонишь ?). Самое популярное развлечение – скоростные машинки. Очень похоже на картинг, только без двигателей, движение происходит из-за силы тяжести под определенным углом качения. Первый раз нужно прокатиться по простой трассе (всего их три разного уровня сложности). Получив заветный штамп на руку, что ты уже вроде как «опытный пилот», можно «осилить» дорожку и посложнее. В пиковые моменты машина развивает скорость до 40 км/ч, а едет она практически по земле, клиренс составляет всего 3см. В кассах, которые есть как внизу, в городе, так и на горе, можно купить абонемент на различное число поездок, чем больше покупаешь, тем дешевле стоит одна. На таком транспорте можно спуститься до середины склона, далее, на открытом фуникулере, тебя поднимут снова наверх вместе с машинками, которые автоматически цепляются к тележкам снизу. В общем, неплохо придумали. Такое же развлечение мы позднее видели в Квинстауне – главном новозеландском городе экстремальных развлечений.
Туристов заманивает кинотеатр 4D, где нам компанию составила пожилая пара русских с сыном. На экране транслируют виды основных достопримечательностей Новой Зеландии. Процесс поставлен плохо, качество картинки тянет на 2D максимум, звуковые и физические эффекты минимальны. Резюме – на уровне первых кинотеатров 3D образца начала 2000х годов.
Самое интересно на склоне с моей точки зрения – потрясающие виды на озеро и город, если Вы любитель фотографии, то все остальное Вам здесь и не нужно. Мы провели на SkyLine два часа – этого вполне достаточно, чтобы сделать шикарные фотки, прокатиться на машинках, спрыгнуть с обрыва, посмотреть кино в местном кинотеатре.
Справа от подъемника расположился парк Rainbow Springs – крупнейший в стране парк птиц. Все путеводители пестрят информацией, что здесь выращивают знаменитых на весь мир бескрылых птиц киви – символов Новой Зеландии. Изображениями этих птиц пестрит национальная валюта, элементы государственной символики, авиакомпаний, такси, отелей, кафе, книг, ресторанов и даже борделей. В честь птиц названы национальная сеть железных дорого, центральный банк, главный университет и многое другое. Налицо я бы сказал, неких культ, или фетиш к этим птицам. Хотя внешне – обычная бесклювая курица с острым длинным носом. Кстати, во всех книгах сообщают, что парк работает до 17.00, - это неправда, он закрывается в 22.30, а начинает работу в 8.00. Дело в том, что киви обитают преимущественно ночью, в 21.00 для посетителей открывают специальный вольер, где, если тебе очень сильно повезет, пожно увидеть этих редких и знаменитых птиц.
Парк легко можно обойти за тридцать минут. Особого внимания заслуживают клетки с попугаями возле игровой площадки. В угловой клетке успешно проживает белый жако, который с удовольствием общается с посетителями, - в его лексиконе слова «хеллоум», «бааай» и многое другое. А к клетке поднести палец, то он его… нет, конечно, не откусит ?… он наклонит голову и будет ждать, пока вы ему ее не почешете. В общем, милашка без комплексов.
Время приближалось к семи. Мы решили вернуться в центр города и поужинать. На улице, где расположен отель, успешно функционируют неплохие кафе и рестораны. Мы выбрали Lone Star Rotorua – знаменитые мясные пивные рестораны Новой Зеландии. Первый и оригинальный кабак франшизы открылся в Крайсчерче в 1969 году и успешно работал до летнего землетрясения 2010 года. К счастью, владельцы франшизы успешно растиражировали свое заведение по 12ти крупнейшим городам страны. Отличные стейки, пиво – главные составляющие успешного вечера. А 0,5 промилле и полная свобода на дороге – дополнительный бонус автолюбителям после кружки - другой пива.
После ужина мы все-таки вернулись в Rainbow Springs, очень хотели увидеть птиц киви. Нам не очень повезло – пару серых куриц в темных кустах мы увидели, но они настолько юркие и быстрые, что разглядеть, и уж тем более сфотографировать этих пушистых проныр – просто нереально.
Вечер заканчивался снова в баре отеля за стопкой с кубинским ромом. И все бы ничего, но меня не оставляла мысль о том привидении, которое, вроде как, уже лет 150 жило в нашем отеле. План был прост – пойти ко мне в номер и проверить, был ли установлен таймер на телевизоре.
Экран показывал ночь понедельника, 7го января. Мы встретили русское Рождество и решили проверить «ящик» в моем номере. Каково же было наше удивление, когда таймер включен не был. Правда, более детально изучив настройки ТВ в своем номере, я все-таки нашел таймер-будильник, правда, был он установлен только на 6е января на 2 часа ночи. Кто и зачем это сделал, да еще и включил громкость на максимум, выяснить не удалось, но спал я уже гораздо крепче и после такой информации.
Подъем был ранний – в 7 утра. Москва все еще готовилась встречать Рождество, а мы уже и протрезвели после праздника. Очень вкусный завтрак в кафе в отеле, я бы даже его выделил среди многих других. При этом цены, как в более простом Bosco, где мы питались накануне.
На 10 утра мы забронировали Spa-пакеты в Polinesian Spa – самом известном СПА-центре Новой Зеландии и одном из известнейших в мире. Посещение этого места является обязательным для большинства организованных групп. У заведения есть неплохой сайт в Интернете, где можно выбрать интересующую тебя услугу (пакет услуг), сообщить свои данные, и в течение суток тебе на почту приходит подтверждение брони. Оплатить можно на месте. Стандартный пакет «Массаж + купание в источниках» стоит 195 новозеландских доллара на человека, что достаточно дорого для страны в целом.
Внутри все очень культурно, цивильно и даже в чем-то роскошно. Улыбчивые девушки на ресепшене отправляют тебя к менеджерам, которые собирают оплату и направляют к мастерам. Каково же было мое удивление, что наши брони слетели. Оказывается, при получении на почту ваучера с подтверждением, нужно отправлять письмо с подтверждением, что ты получил ваучер. Сказать «бред» - это ничего не сказать, поскольку на руках я имел бумагу, где на четком английском языке было указано, что мне подтвердили бронирование. Конечно, не нашлось и свободных мастеров, чтобы нас обслужить. В один момент мы хотели развернуться и просто уйти, но я все-таки очень хотел побывать здесь, и решил действовать. Я представился корреспондентом известного туристического журнала, показал свое удостоверение для прохода в Академию, где, помимо надписей на русском и моей фотографии, красуются двуглавый орел и гербовая печать. Девица напряглась, позвала подругу. Они о чем-то перешепнулись, после чего решили дать нам в качестве компенсации приватный бассейн из грязевого источника с видом на озера. Процедура длилась полчаса, и очень мне запомнилась полученными ощущениями. А после можно искупаться в общественных грязевых ваннах, бассейнах и источниках. На выходе нам вручили по 5 долларов компенсации и по банке скраба, который на их прилавках стоит 1000 рублей. Вывод прост – хороший английский в сочетании с природной смекалкой – и ты, как всегда, на высоте ?.
Наш путь лежал через горную дорогу в местечко под названием «Долина Ваймангу». Многие обходят это место стороной незаслуженно зря. Здесь мы нашли бесплатные буклеты с рассказом об этих местах на русском языке. Пешая прогулка занимает 1,5-2 часа, пройдя по которой, Вы увидите основные достопримечательности парка (отмечены на карте цифрами). Настоятельно рекомендую не подниматься в гору по буквенному маршруту – очень сложно и неинтересно.
Из истории: «Долина гейзеров Ваймангу» является одной из немногих в мире гидротермальных систем, начало которой можно установить с точностью до дня. 10 июня 1886 года мощнейшие подземные толчки разбудили всех жителей в округе. Сильнейший взрыв расколол верхушку горы Тараверы, и густые облака пара и дыма, озаряемые вспышками ослепительных молний, поднялись над горой на несколько километров. От этого огненного столба отделялось множество пылающих обломков и с плеском и грохотом падали в озеро. Уже совсем скоро оно превратилось в некое подобие ада, в котором клокотала жуткая смесь из пара и грязи. Из-за этого в округе были уничтожены огороды и поля, погибли вечнозеленые леса на склонах горы Тараверы. Главными достопримечательностями долины гейзеров Ваймангу являются крупнейшие в Новой Зеландии гейзеры – «Поухуту» и «Перья принца Уэльского», выбрасывающие воду каждые двадцать минут на высоту до тридцати метров. Также стоить отметить озера «Инферно» и «Шкворчащая Сковородка».
А завершить путешествие можно по озеру Ротомахана с горячей водой на старом теплоходе, кстати, из удобств нет даже туалета, что для Новой Зеландии – практически нереально. Обратный путь туристы преодолевают на автобусе, которые курсируют по парку по расписанию каждые 45 минут.
В 8км южнее расположен парк гейзеров «Вайотапу» - более раскрученное и любимое туристами место. Посетить его стоит хотя бы потому, что оно входит в наследие ЮНЕСКО как долина с наибольшим числом эффективных гейзеров в мире. Главная достопримечательность – «Озеро Шампанского» - манит в эти края абсолютно всех. Название это озеро шириной 65 метров получило из-за выделяющегося на поверхности углекислого газа, что создает эффект пузырящегося напитка. Температура воды на поверхности бассейна 75 градусов по Цельсию. На глубине температура достигает 260 градусов. Жидкость в бассейне перенасыщена соединениями полуметаллов (в частности, сульфидами мышьяка и сурьмы), которые и формируют цветные отложения. Яркие полосы оранжевых окислов под водой контрастируют со светло-серыми известковыми натеками по краям. Несмотря на высокую температуру воды, а то и благодаря ей, бассейн является местом обитания бактерий и микроорганизмов. Название Вайотапу (Wai-O-Tapu) переводится с языка маори как священные воды . До пришествия европейцев эта земля принадлежала одной из общин маори. Теперь территория находится под защитой государства как заповедник и превращена в популярный туристический аттракцион.
До Таупо нам оставалось 50 километров. Небольшой городок расположился на берегу одноименного озера на радость туристам. Набережная пестрит различными отелями, кафе и барами. Хотя в январе было почему-то немноголюдно. Все развлечения в этих краях «заточены» вокруг озера – кстати, самого большое в Новой Зеландии.
Мы выбрали отель Hilton Lake Taupo, уж больно понравилась нам эта сеть пару лет назад в Австралии. Бронировали через «booking точка com», поскольку портал предложил минимальную цену, правда, снял предоплату. Нам заявляли, что отель расположен на берегу озера, обещали большое номер (30м2) с видом на воду. На деле все не так – отелю до озера, как мне до кресла Президента Зимбабве, - пешком километров 5. Вид на озера – еще один мираж, его окна смотрят на лес вдоль трассы из Окленда в Веллингтон. Удручает и площадь – за сто американских доллара в Таупо можно снять шикарные апартаменты - квадратов сорок, с видом на озеро. В номере негде поставить чемодан, отсутствует письменный стол, в ванной, она же туалет, крохотный душ, где может поместиться разве что ребенок. Нам дали первый этаж, мы просили верхний, третий. И, конечно, самый последний корпус, боковой и самый дальний блок номеров. Резюме – более посещать подобное заведения я не буду. И Вам не советую.
Переплачивать в два раза за «хилтоновскую» стряпню нам не захотелось, мы поехали в город. По дороге сделали остановку на берегу озера. Кругом отдыхали местные жители и редкие туристы, им компанию составляли лебеди и утки. Пляж из песка серо-черного цвета достаточно широк. На озере было ветрено, при +25 снаружи, вода была +14. Но приехать так далеко и не искупаться, мы не могли. Ощущения сравнимы с купанием в Байкале в августе, где вода никогда не прогревается выше 10 градусов Цельсия.
Вечер прошел в теплой дружеской обстановке в ресторане Lone Star Taupo. Рекомендую их фирменную баранью ногу, стейки из мраморной говядины и фирменное пиво. Правда, официанты здесь, в отличие от Роторуа, работают по предоплате, т.е. сначала ты оплачиваешь заказ, а потом его получаешь. Почему такая разница, никто мне так и не объяснил.
Впереди у нас – столица страны Веллингтон. Дабы все успеть, наш экипаж с трудом оторвал головы от подушки где-то в шесть утра. Завтрак в отеле очень неплох, но баснословно дорог. Расстояние до столицы от озера – 450 километров, мы же решили по пути посмотреть еще несколько интересных мест. Первое – национальный парк Тонгариро – самый старый в Новой Зеландии. В 1993 году Тонгариро стал первым объектом, относящимся к культурным ландшафтам, который был включен в Список мирового наследия согласно новым пересмотренным критериям. Горы на территории парка имеют культурное и религиозное значение для народа Маори и символизируют духовные связи между этим сообществом и природой острова. В парке присутствуют активные и потухшие вулканы, для него характерен широкий диапазон экосистем. Сто километров до него ты проезжаешь вдоль озера, и лишь в самом конце пути дорога резко поднимается вверх, на плато. Именно здесь снималась трилогия «Властелин Колец» и некоторые «Хоббиты». В информационном центре можно получить необходимую информацию о пешеходных маршрутах, продолжительностью от нескольких часов до 10 дней. Есть подъемник, который обслуживает горнолыжную трассу. Интересно здание местного отеля, построенного «под замок». Он знаменит тем, что съемочные команды абсолютно всех фильмов, снимавшихся в этих краях, проживали в его стенах.
До Веллингтона оставалось триста пятьдесят вёрст. По многочисленным просьбам трудящихся, я изменил курс и сделал небольшой крюк до городишки с названием Мартинборо. В нем нет ничего интересного, кроме винодельческих хозяйств. Можно проехать абсолютно в любой двор и дегустировать вино прямо из бочек, а понравившееся – купить. Нам понравился бренд Margarain. А вот с общепитом в городе беда – поесть просто негде. А еще местные жители категорически не любят чаевые – об этом пишут в путеводителях. Проверил на нескольких представителях сферы обслуживания – так оно и есть. По пути в Мартинборо стоит посетить парк Pukana, где выращивают очень редких белых киви.
Семьдесят километров до Веллингтона пролетели незаметно. Практически сразу дорога вливается в «хайвей №1», который уже состоит из 3х, а позднее из 4х полос в каждом направлении. Дорога переходит в набережную, которая насквозь проходит через весь город. Отель Amora, который построен корейцами, расположен в самом сердце этой набережной, бело-черное здание его видно издалека. К нему очень сложно подъехать ввиду территориального расположения – кругом только улицы с односторонним движением, причем не в нужную сторону. В коридоре несколько китайцев разбирали новогоднюю елку, холл обставлен в тайско - индийском стиле. Сейчас с номером повезло – дали то, что обещали, номер с видом на залив и город на высоком этаже. Очень радовала ванная комната площадью 15м2 – это больше, чем весь номер в Hilton Lake Taupo.
На улице стояла отличная солнечная погода. И даже ветер, так часто посещающий эти края, как будто и вовсе исчез. «А что делать, сорок пятая параллель», - говорят местные о ветре в этих местах, - «тут всегда ветрено!». Мне было нужно до 20.00 сдать машину в аэропорт Веллингтона, который расположился на южной окраине города, на шикарном плато вдоль береговой линии. Именно геотектонические особенности не дают развивать авиатранспорт в столице страны – в аэропорту всего одна полоса, способная принимать лишь небольшие реактивные пассажирские лайнеры. Удлинить ее нет возможности, а строить новый аэропорт для города с населением в полмиллиона человек посчитали нецелесообразным. Зона парковки в Hertz – единственная в Веллингтоне, где машины принимает человек, а не сервис самообслуживания. Полноватый паренек быстро осмотрел наш РАВ-4, к которому, я, признаться, уже успел привыкнуть, выдал нам итоговый счет и расспросил о дальнейших планах. Узнав, что нам нужно в город, он посоветовал воспользоваться услугами автобуса, а не такси. Кстати, остановка ровно напротив в 100 метрах от шлагбаума Hertz. Экономия действительно значительная – поездка на общественном транспорте стоила нам 9 местных долларов с человека, в то время как минимальная поездка на такси по данному маршруту оплачивается по тарифу 60-70 новозеландских доллара. Время в пути на автобусе в два раза меньше времени на такси: автобус едет по специальному туннелю под горой, построенному исключительно для общественного транспорта.
Мы вышли на остановке Queen Street, что в двух кварталах от нашего отеля. Привлекает внимание кинотеатр «Хоббит», фасад которого украшают герои одноименного фильма. Рядом – памятник Елизавете II и прямой спуск на набережную, по которому расположились кафе и рестораны. В целом, чтобы обойти все достопримечательности города без изучения музеев, хватит и 3х часов, а если охватить и их, то на все уйдет 8-10 часов. Развлечений в городе минимум, в 10.00 ты не найдешь ни одного бара или кафе, даже в отеле, где можно «пропустить по пятьдесят» и что-нибудь съесть. Забавно, но так по всей стране. Не любят новозеландцы «куражить» и «клубиться», - это факт! Мы выбрали ресторан Steer and Beer, на балконе которого можно вкусно поесть, выпить пива и посмотреть на толпу офисных служащих, спешивших с работы домой.
После ужина дико не хотелось в номер. Усталость с дороги куда-то ушла, хотелось «продолжения банкета». За 15 минут можно пешком дойти до знаменитой канатной дороги, построенной еще англичанами в далеком 119м веке. На линии сохранились те же вагончики, правда, после глубокой реставрации и модернизации. За 6 местных долларов можно подняться наверх и спуститься вниз. С холма воистину открывается великолепный вид на город. Отличный ракурс заката среди крохотных жилых домов. Рядом находится ботанический сад, по тропинкам которого можно спуститься вниз, в город. Мы так и поступили. И не ошиблись – в парке администрация города организовала рок-концерт по случаю какого-то церковного праздника. Люди заранее занимали места на поляне перед сценой, приходили с пледами, палатками, стульями, пивом, закусками, приглашали друзей, соседей, родственников, коллег, любовников и любовниц и простых встречных. Концерт впечатляет, парни неплохо перепели все основные рок - хиты 70-90 г.г. прошлого века.
Вечером мы хотели пропустить «2 по 50» в баре отеля. Глупая затея. При высокой стоимости напитка, тебе приносят в лучшем случае «2 по 30», а в коктейлях алкоголь и вовсе отсутствует. Официант «мычал» что-то невнятное о том, что в Новой Зеландии такие нормы. «Угу, нормы, - отвечаю ему я, - а позавчера в Роторуа мне наливали 2 по 60 безо всяких проблем!». Итог беседы – коктейли за счет отеля, и парень без чаевых. Мы же сделали выводы о качестве заведений в этом пятизвездочном отеле и отправились спать.
9 января. В России – первый рабочий день 2013го года. Ночью над городом поднялся ветер, причем такой сильный, что дрожали фрамуги в окнах. По звуку складывалось впечатление, что ты не в Веллингтоне, а в далекой сибирской глубинке в самый разгар вьюги.
Погода не радовала. Компанию сильному ветру составляла промозглая погода с периодическим дождем. Для завтрака мы выбрали кафе Mr Bun, больше похожее на столовую. Хотя качество заведений в отеле, как Вы, наверное, поняли, дорогие читатели, не лучше. План на день был прост – осмотреть все достопримечательности в городе.
Начали с магазинов. Беда однозначная во всех городах страны. Стильных граждан очень мало, остальные одеваются как клоуны на рыбалку. И таких граждан можно понять – в магазинах не одежда, а «трэш». Как ЭТО можно носить, я не представляю. Если Вы планируете «пошопиться» в стране, то выбор сделан крайне неудачный.
Продолжили осмотр города. Посмотрели здание парламента, похожее на муравейник, корпуса университета, сделанные из дерева и стилизованные под камень (кстати, второе по величине в мире), вокзал, откуда отправляется три поезда в день до Окленда. На набережной интерес представляет городской музей (не такой большой, как в Окленде, но по-своему самобытный) и арт-музей «Те Папа». Сильный ветер портил всем день – гулять по городу было практически невозможно, порывы срывали рекламные щиты, вырывали большие пакеты из рук и…
Из интересных заведений города могу порекомендовать бар в «Те Папа», и ресторан смешанной кухни, основанный английскими любителями игры в поло – Bangalore Polo Club. Гостей здесь радует разливное немецкое пиво, бесплатный Wifi и горы арахиса, который приносят в качестве снэков. По традиции этого заведения скорлупу от арахиса гости кидают прямо на пол. Резюме дня – в столице страны делать нечего!
